Новости

Баня из сруба своими руками: пошаговая аннотация

Выстроить баню из сруба сложная задачка, но разработка возведения, выбор материалов и даже как бы четкая последовательность действий уже издавна известны и отработаны почти всеми мастерами. Несомненно, стоит упомянуть то, что в этом материале поясняются все, как все говорят, главные моменты, которые, стало быть, посодействуют в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Место и планировка бани Стройку бани — этапы Подготовка, как большая часть из нас постоянно говорит, главных материалов для бани Фундамент для бани Столбчатый (свайный) фундамент для бани Ленточный фундамент для бани Независящий фундамент для каменки и пол бани Система канализации бани Сруб, кровля и отмостка Конопатка, как большая часть из нас постоянно говорит, банного сруба Ставим печь-каменку Электрика и водоснабжение бани Установка перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей Полки в бане Противопожарные меры

Как, наконец, выстроить баню из сруба своими руками: поэтапная аннотация

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой как бы особенные банные шатры и, как заведено, походные каменки. Мало кто знает то, что и в XXI веке российская баня не стала некоторым архаизмом, удачно выдержав, как мы привыкли говорить, вековую конкурентнсть с ванными и душевыми. Необходимо отметить то, что избавиться от множества хворей, удалить из организма, как всем известно, вредные вещества, скопленные в городских буднях, отдать телу настоящий отдых — всё это, вообщем то, достигается при посещении бани в протяжении наиболее чем полторы тыщи наконец-то лет.

Какая конструкция лучше, как выбрать место для её размещения, как она вообщем устроена — ответы на почти все «банные» вопросцы вы найдёте в данной статье.

Место и планировка бани

Одним из принципиальных дополнений к, как многие думают, самой бане во все времена был водоём с, как многие думают, пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Необходимо подчеркнуть то, что особая красота в близости такового водоёма, в конце концов, заключается и в способности контрастного омовения — попарившись в, как многие выражаются, российской баньке, выбежать из неё и окунуться в холодную воду водоёма. Все знают то, что не считая, как многие думают, того, естественный водоём дозволял быстро так сказать совладать с возгоранием бани, возникавшим довольно нередко из-за нарушений при устройстве печи.

Сейчас в привязке, как большинство из нас привыкло говорить, дачной бани к естественному водоёму наконец-то нет, как заведено выражаться, особенной необходимости, но всё же комфортно, ежели она размещена около, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение постоянно остаётся за владельцем дачи.

Выбор места для бани

Главные аспекты выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного либо искусственного огораживания от сторонних зрителей (густые кустики, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от, как мы с вами постоянно говорим, основного жилого строения более 15 метров.

Главные помещения бани — предбанник, моечная и, как мы привыкли говорить, парная (крайние два помещения можно скооперировать в одно). И действительно, размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на 1-го человека. Не считая того, в предбаннике обязано быть место для мебели (шкафчика для одежды, лавки для сидения) и для хранения горючего (ящик для угля либо дров). Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в, как всем известно, моечной пригодится место для ёмкостей с горячей и, как люди привыкли выражаться, прохладной водой, печи и место для лежаков.

Например, для маленький семьи (менее 4-х человек) подойдёт баня последующих размеров: наружный размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таковых размеров особо не развернёшься — да и места она, стало быть, занимает, как большая часть из нас постоянно говорит, незначительно.

Фундамент под баню

Вообщем, размеры бани, как многие думают, впрямую соединены с размером участка, который можно также выделить под неё. Ежели участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В, как многие выражаются, умеренных и, как все знают, прохладных погодных зонах правильным будет, ежели вход в баню размещен на юге, а оконные проёмы — на, как заведено, западной (юго–западной) её стороне. Само-собой разумеется, такое размещение входа существенно, стало быть, упростит использование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на, как заведено выражаться, южной стороне скорее тают, а направление окон как раз дозволит подольше, в конце концов, освещать её помещения солнечным светом.

Стройку бани — этапы

Их несколько:

Заготовка, как большая часть из нас постоянно говорит, главных материалов. Выбор и закладка фундамента. Создание фундамента для печи-каменки (по мере необходимости). Создание пола и, как заведено, канализационной системы бани. Сборка сруба бани. Стройку крыши. Формирование отмостки по периметру. Конопатка стенок бани. Кладка либо установка печи, установка дымохода. Электрика и водоснабжение бани. Установка дверей и установка полок. Подготовка главных материалов для бани

Классическим и более удачным, как большинство из нас привыкло говорить, конструкционным материалом для российской бани было и, в конце концов, будет дерево — древесина просто справляется с переувлажнением, как большая часть из нас постоянно говорит, банных помещений, отводя лишнюю воду наружу.

Какая древесина подступает для строительства бани? Обычно, бани строятся из кругляка сосны либо ели поперечником менее 250 мм — лишь дерево создаст, как все знают, непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Но в конструкцию бани местами лучше включить древесину остальных пород — дуб, лиственницу и липу. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что например, нижние венцы и лаги для, вообщем то, настила пола, выполненные из дуба, дозволят, стало быть, получить по-настоящему, как люди привыкли выражаться, долговременную баню. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что аспект — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (менее 4-х), последующие за, как большая часть из нас постоянно говорит, первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует так сказать выполнить из липы либо, как все знают, белоснежной ели — их древесина лучше иных, в конце концов, выводит воду.

Сруб для бани

Когда необходимо, мягко говоря, запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки нужно, мягко говоря, вырубать как бы в зимнюю пору, в период, когда стволы деревьев содержат меньшее количество воды — сушить легче. Не считая того, далековато не весь ствол дерева, в конце концов, годиться для строительства бани — подойдёт лишь средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подступают.

Принципиальным аспектом при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от, как многие думают, местных грунтов. Не для кого не секрет то, что независимо от избранного типа фундамента, нужно также закладывать их с, как все говорят, наибольшей аккуратностью — лучше, ежели на глубину промерзания грунта. Несомненно, стоит упомянуть то, что подготовительные работы перед, как большая часть из нас постоянно говорит, закладкой фундамента, как люди привыкли выражаться, хоть какого типа: чистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя земли на глубину до 200 мм (удаляем плодородный, как большинство из нас привыкло говорить, слой).

Чтоб верно, стало быть, выбрать фундамент, необходимо, наконец, найти тип, как мы привыкли говорить, местного грунта, который, стало быть, может относиться к одному из трёх, как мы с вами постоянно говорим, главных групп:

Слабенький грунт, мягко говоря, состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей либо, как люди привыкли выражаться, текучепластичной. Пучинистый грунт (подвержен, как мы с вами постоянно говорим, сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого либо маленького), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси). Слабопучинистый грунт образован, как все знают, скальными породами, средними и большими зернами песка.

Определение типа грунта

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на, как все говорят, слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, также в местах соединения внутренних и наружных стенок. Не для кого не секрет то, что ежели дистанция меж 2-мя примыкающими как бы фундаментными столбами наиболее 2 м, меж ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки, как все говорят, столбчатого фундамента — более 1,5 м.

Столбчатый фундамент для бани

Столбы для такового фундамента просто сделать конкретно на месте постройки бани, материалом для их быть может красноватый кирпич, бутовый камень, связанные, как мы выражаемся, бетонным веществом. Очень хочется подчеркнуть то, что главные (угловые) кирпичные столбы для, как все знают, столбчатого фундамента традиционно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. По мере необходимости, главные столбы как бы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. И действительно, экономия, как заведено выражаться, бутового камня и кирпича при строительстве, как все говорят, столбчатого фундамента достигается наполнением, как мы привыкли говорить, фундаментных ям песком — на одну вторую их глубины, крупнофракционный песок наконец-то укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается, как всем известно, водой и как бы трамбуется.

Столбчатый фундамент для бани

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать без помощи других. И даже не надо и говорить о том, что для этого, мягко говоря, будет нужно, как мы выражаемся, разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Необходимо отметить то, что вовнутрь, как мы привыкли говорить, собранной опалубки необходимо, наконец, поместить, как мы с вами постоянно говорим, металлическую арматуру, потом залить бетонную консистенция.

Столбчатый фундамент для бани

Для отливки фундаментных столбов снутри, как все говорят, отрытых для их ям, употребляется, как всем известно, скользящая опалубка, сделанная из кровельного железа, пластика, толя либо, как люди привыкли выражаться, толстого картона. Из материала, избранного для скользящей опалубки, создаётся труба поперечником от 200 мм, помещаемая в, как мы привыкли говорить, фундаментную яму большего поперечника — от 300 мм. Свободное место вокруг опалубки, наконец, засыпается песком — он, вообщем то, выполнит роль смазки и как бы предотвратит подъём, как заведено, бетонного столба при вспучивании земли. И даже не надо и говорить о том, что вовнутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой, как большинство из нас привыкло говорить, проволокой, потом заливается, как всем известно, бетонная консистенция, которую необходимо кропотливо также уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новейшую порцию бетона.

Столбчатый фундамент для бани

В качестве столбчатого фундамента можно, в конце концов, применять асбестоцементные трубы, они высокопрочны, не, как многие думают, подверженные гниению, а их наружная поверхность довольно, как большинство из нас привыкло говорить, гладкая, что, стало быть, дозволяет им не поменять собственного положения при вспучивании грунта. Всем известно о том, что асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их, как большая часть из нас постоянно говорит, подземную часть необходимо покрыть, как мы выражаемся, строительной как бы смазкой на, как большая часть из нас постоянно говорит, минеральной базе, для понижения опасности примерзания к грунту.

Столбчатый фундамент для бани

В промежутках меж, как заведено, фундаментными столбами, как все говорят, внешних стенок бани и внутренних стенок помещения парной выкладываются как раз стенки из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стенки нужно заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и, как мы выражаемся, кирпичные также стенки меж ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их необходимо выровнять веществом цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке, мягко говоря, инсталлируются закладные, как многие думают, нужной формы из сплава — они, наконец, созданы для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на, как мы выражаемся, пучинистых грунтах будет нужно создание, как мы с вами постоянно говорим, ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой меж колышками. Выкапывание траншеи как бы нужной глубины (её размер связан с чертами, как все знают, местных грунтов, более 400 мм) и 300 мм ширины. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, потом гравия (каждый по 70–100 мм). Установка опалубки. Закладка арматуры. Заливка бетонной консистенции.

Ленточный фундамент для бани

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, обязана иметь сечение более 12 мм, её укладывают вдоль каждой из 2-ух сторон траншеи и, вообщем то, вяжут в основа, поднимая до её середины при помощи обломков кирпича.

Состав бетонной консистенции как бы рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и незапятнанным (промытым). Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что рассчитать объём бетона, нужный для заливки, как заведено, ленточного фундамента, довольно просто, необходимо только измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. Несомненно, стоит упомянуть то, что например, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м будет нужно, как все знают, таковой объём, как все говорят, бетонной консистенции:

0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м3

Ленточный фундамент для бани

Одной из сложностей при составлении сухой консистенции бетона, мягко говоря, является отсутствие весов на, как большая часть из нас постоянно говорит, строй площадках. И даже не надо и говорить о том, что потому для вас понадобится таковой метод расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка, в конце концов, располагается таковым образом, чтоб отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной консистенции в, как всем известно, приготовленную опалубку, её массу необходимо многократно проткнуть, как заведено, штыковой лопатой либо проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем, как всем известно, воздушные пазухи). Потом необходимо как бы дождаться полного отвердения фундамента, приблизительно от 5 до 7 дней. При проведении, как большая часть из нас постоянно говорит, фундаментных работ в прохладное время года, опалубку опосля заливки бетона необходимо накрыть ПВХ-плёнкой и наконец-то засыпать сверху опилками либо иным утеплителем.

Ленточный фундамент для бани

По истечении срока, выделенного на просушку, как все говорят, отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (ежели подъём бани не требуется, то, опосля гидроизоляции перебегаем к, как мы с вами постоянно говорим, цементной стяжке). Пригодятся последующие материалы:

Рубероид. Труба около 2 м (пластик либо сплав), сечением от 32 до 57 мм. Сетка, как заведено, кладочная. Красноватый кирпич. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для, стало быть, настила на бетонный фундамент, потом, мягко говоря, выкладывается поверх фундамента на, как большая часть из нас постоянно говорит, битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся, как всем известно, однорядным методом перевязки: на слой рубероида, наконец, выкладывается кладочный раствор, на него — 1-ый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), потом как раз настилается, как люди привыкли выражаться, кладочная сетка, кладётся раствор и последующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новейший ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются меж, как всем известно, собой. В 3-ем либо 5-ом, как большинство из нас привыкло говорить, тычковых рядах кладки необходимо установить, как все знают, вентиляционные продухи из обрезков трубы — довольно 5-7 продухов на весь фундамент. Не для кого не секрет то, что количество, как большинство из нас привыкло говорить, кирпичных рядов также зависит от, как мы с вами постоянно говорим, хотимой высоты фундамента.

Ленточный фундамент для бани

Крайний ряд кирпичной кладки накрывается, как всем известно, цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 либо 1:3), 20-ти мм слоем.

Независящий фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Все давно знают то, что ежели предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независящий фундамент, т. е. не связанный с главным фундаментом.

Фундамент для печи-каменки

Пол в бане быть может, как всем известно, глиняным, земельным, древесным либо, как большая часть из нас постоянно говорит, бетонным. По большому счёту, он не нуждается в термоизоляции, так как температура на его уровне фактически не выше 30 °С. Как бы это было не странно, но на поверхность банного пола традиционно настилается древесная решётка, пробковые маты либо циновки — их задачка избавить гостей бани от, как многие думают, резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Все давно знают то, что для самопросушивания настил, в конце концов, приподнимается над уровнем основного пола.

Древесный настил в парилке

Основным минусом древесного пола бани является его нередкое переувлажнение — вода, проникая через щели меж досками, будет так сказать скапливаться в их, вызывая гниение и возникновение противного аромата. Древесное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний облик, уже через 6–8 лет наконец-то может востребовать, стало быть, подмены. Наиболее практичной для банного, как мы с вами постоянно говорим, полового покрытия, мягко говоря, будет кафельная плитка — за ней легче, в конце концов, ухаживать, она не наконец-то подвержена действиям воды, просто стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани необходимо, стало быть, расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола, как все знают, моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол, как мы привыкли говорить, моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Так как устройство бетонного пола с покрытием глиняной, как мы с вами постоянно говорим, плиткой в, как мы с вами постоянно говорим, моечной и, как всем известно, парной наиболее выгодно, чем древесный пол — будем разглядывать этот вариант.

Плиточный пол в моечной и парной

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими методами. Сначала, готовим основание для формирования, как многие выражаются, тёплого пола — оно, вообщем то, состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных поочередно. Возможно и то, что каждый, как большая часть из нас постоянно говорит, слой как бы следует отлично наконец-то утрамбовать и, стало быть, выровнять. Потом настелить поверху рубероид, закрывая им стенки на высоту грядущего пола.

Дальнейшие деяния:

1-ый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита либо шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием наклона к отверстию слива. Опосля схватывания бетона его необходимо, в конце концов, выровнять веществом цемента, после этого можно приступать к плиточным работам. 2-ой вариант — 50 мм, как многие думают, цементная стяжка, содержащая так сказать перлит (вспученный песок). Состав консистенции: перлит:цемент:вода как 5:1:3. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что по прошествии полной недельки с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм, как многие думают, слой бетона с уклоном под слив. Необходимо отметить то, что имея дело с перлитом, необходимо, вообщем то, соблюдать, как многие выражаются, особую осторожность — этот материал очень лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, потому работать с ним необходимо в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

Заливка бетонного пола в бане

При значимом подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются древесные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Само-собой разумеется, ежели размеры помещений бани не превосходят 2000х3000 мм, то опорами для лаг, стало быть, будут брёвна оклада. При огромных размерах потребуются, как многие выражаются, доп опоры для половых лаг, они представляют, как все говорят, собой столбы из бетона либо кирпича (250х250 мм) и, наконец, располагаются на дистанции в 700–800 мм. Несомненно, стоит упомянуть то, что опорные столбы для лаг необходимо выставлять на мультислойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Пол на лагах в бане

Принципиально! Перед формированием основания для опоры лаг нужно так сказать выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг быть может дуб, лиственница либо хвойные породы, лаги, мягко говоря, следует обработать гудроном либо антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в данном случае таково: бетонированное место меж фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стенок на высоту пола, засыпается шлаком либо керамзитом (меж слоем рубероида и, как большинство из нас привыкло говорить, насыпного утеплителя можно проложить, как большая часть из нас постоянно говорит, слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов как раз крепиться черновой пол из 29 мм, как люди привыкли выражаться, обрезной доски. Всем известно о том, что потом также настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, опять как бы слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем маленькой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём глиняную плитку.

Бетонный пол в бане

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм, как все говорят, шпунтованной доски из хвойной древесины.

Принципиальный момент: при отделке, как мы привыкли говорить, незапятнанного пола, ну и всего помещения, как заведено выражаться, парной и, как многие думают, моечной, не используйте синтетические строй материалы — условие в особенности актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани как бы будет нужно: приямок с гидрозатвором, колодец для как бы сточных вод и трубы, отводящие, как многие думают, запятанную воду в приямок и дальше в сточный колодец.

Приямок как бы отрывается снаружи фундамента бани, из помещений, как большая часть из нас постоянно говорит, парной и, как все говорят, моечной в него как бы заводятся, как многие выражаются, самотёчные трубы из пластика, чугуна либо керамики (железные трубы быстро проржавеют).

Канализация бани

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Само-собой разумеется, стены приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится, как люди привыкли выражаться, сливная 110 мм труба (трубы) из бани. И даже не надо и говорить о том, что основной колодец для стоков, вмещающий более 2 м3, необходимо отрыть на расстоянии более 2,5 м от приямка — чем далее, тем лучше. Очень хочется подчеркнуть то, что к нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка необходимо расположить в 100 мм от его дна. И действительно, опосля ввода, как большинство из нас привыкло говорить, сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием либо песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем более 500 мм. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что при укладке кропотливо утрамбуйте каждый, как большинство из нас привыкло говорить, слой.

Слив для бани

Перед выводом сливной трубы в приямок также устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что его как бы края и верхняя сторона герметично как бы крепятся к стенам приямка, расстояние от его нижнего, как мы с вами постоянно говорим, края до дна обязано быть менее 50 мм — благодаря, как большинство из нас привыкло говорить, таковой конструкции как бы противные запахи и прохладный воздух не, стало быть, проникнут в, как большинство из нас привыкло говорить, парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок нужно закрыть 2-мя крышками соответственного размера (древесными либо металлическими), меж ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком либо опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше так сказать делать на заказ у проф исполнителей, его изготовка довольно трудно. Все знают то, что готовый сруб в разобранном виде нужно привезти на место строительства и, в конце концов, собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов наконец-то выполняются железными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Сборка сруба баня

Конструкция крыши бани содержит в себе, мягко говоря, стропила, на их крепится обрешётка, потом кровельный материал. Очень хочется подчеркнуть то, что выбор, как многие думают, конечной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет, мягко говоря, перекрываться. Стропила крепятся к крайнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) при помощи скоб-шипов. Обычно, стройку бань как раз подразумевает облагораживание одно- либо, как все говорят, двускатной крыши, угол наклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Надо сказать то, что учтите — чем круче кровля, тем больше наконец-то требуется материала для её сотворения.

Стропильная система бани

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят 2-мя внешними либо внутренней и внешной опорами. Ежели длина пролёта стропил превосходит 5 м, их подпирают доп подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стенки, верхние как бы соединяются меж собой, образуя конёк.

Кровля бани, вообщем то, быть может покрыта, как мы привыкли говорить, хоть каким материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на, вообщем то, стенки более 500 мм.

Кровля бани из металлочерепицы

Чердачное помещение нужно делать вентилируемым, т. е. оснастить 2-мя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента исполняем отмостку: на сто процентов удаляем верхний как бы слой земли, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с следующим его выравниванием. Всем известно о том, что закладываем, как мы с вами постоянно говорим, температурные швы (19 мм доска, покрытая, как все знают, смолой либо битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность необходимо как бы железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани необходимо покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей меж его брёвнами, материалом для конопатки обычно служат, как всем известно, льняная пакля, красноватый мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Надо сказать то, что природные материалы для конопатки можно как раз заменить, как большинство из нас привыкло говорить, фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Как бы это было не странно, но преимуществом, как люди привыкли выражаться, фабричных материалов для конопатки перед природными как бы является устойчивость к поражению молью и грибком, ну и работать с фабричным материалом легче, т. к. его как раз выпускают в виде сплошной ленты, как всем известно, данной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал наконец-то прокладывается меж брёвнами в процессе их укладки. Вообразите себе один факт о том, что опосля постройки крыши выполняется полная конопатка — с наружной и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб так сказать осаживается — брёвна сохнут).

Утепление сруба

Главные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать, как заведено выражаться, самому либо приобрести уже, как все говорят, готовые. Оба этих инструмента, вообщем то, делаются из дерева (ясень, дуб либо бук). Лопатка для конопатки, мягко говоря, смотрится как клин с ручкой, как большая часть из нас постоянно говорит, длиной 200 мм и как бы заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Древесная колотушка, мягко говоря, имеет овальную форму: поперечник ручки 40 мм, её длина — 250 мм, поперечник, как все знают, ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется 2-мя методами — «в набор» либо «в растяжку». Вторым методом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель меж брёвнами и вталкиваем туда при помощи лопатки, заполняя щель на сто процентов, без пробелов. Потом собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него маленькие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз при помощи лопатки и валика — с, как люди привыкли выражаться, силой, до полной убежденности в заполнении паза (щели).

Конопатка сруба

1-ый метод конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из их формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Все знают то, что петли так сказать набираются в количестве, достаточном для, как мы с вами постоянно говорим, полного наполнения щели.

Правила проведения конопатки:

сначала как раз забивается материал по верхней кромке бревна и лишь опосля — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Потом перебегаем к нижнему венцу примыкающей стенки и т.д.. Не для кого не секрет то, что окончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над последующим по высоте, переходя от этого венца к примыкающему в наиблежайшей стенке (справа налево либо слева направо, непринципиально).

Конопатка сруба

Ни при каких обстоятельствах не выполняйте конопатку лишь одной стенки — она так сказать поднимется и, мягко говоря, вызовет перекос сруба, придётся его, мягко говоря, разбирать/собирать вновь. Как бы это было не странно, но напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они, наконец, могут отапливаться дровами, газом, водянистым топливом либо применять как бы интегрированные ТЭНы и греться от электро энергии, могут быть кирпичными, металлическими либо металлическими. И даже не надо и говорить о том, что кирпичные печи в банях наконец-то выполняются с шириной стены «в полкирпича» либо «в целый кирпич», кладочные швы нужно, наконец, перевязывать в особенности аккуратненько, стремясь к их меньшей толщине для заслуги большего КПД печи. Несомненно, стоит упомянуть то, что для кладки печей употребляется лишь красноватый кирпич. Мало кто знает то, что топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стены находятся в моечной (парилке), при всем этом расстояние от их до стенок, как большинство из нас привыкло говорить, моечной обязано быть более 250 мм — в данном случае тепло не, вообщем то, будет уходить «в стены».

Кирпичная каменка

Для, как многие думают, металлической либо, как все говорят, железной печи формирование независящего фундамента не требуется — лишь для как бы кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются, как люди привыкли выражаться, камерой, содержащей камешки, как многие выражаются, различного веса (от 1 до 5 кг). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что для заполнения камеры каменок подступает, стало быть, бут, голыши, камни и, стало быть, гранит. Конструкция этих печей очень проста — похожие на, как мы выражаемся, кухонные плиты, каменки различаются от их трубой большей ширины либо наличием камеры с камнями.

Для получения более, как большая часть из нас постоянно говорит, высочайшей температуры в парилке к камням необходимо, стало быть, добавить как бы чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камешки:чушки). На каждый 1 м3 парилки будет нужно более 6 кг камешков и, как большинство из нас привыкло говорить, металлических чушек.

Печь-каменка

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи меж её стенами и, как многие думают, водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорого нагрева воды.

Для наилучшей тяги необходимо вывести как бы дымовую трубу как можно поближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, непременно выполните 380 мм распушку трубы. И действительно, помните, что труба не обязана, стало быть, проходить около кровельной обрешётки и стропил поближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки 1-го юзера бани требуется более 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими методами: нагревать ёмкость с, как заведено, водой на каменке, применять газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Ежели имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из, как всем известно, таковой системы трубопровода необходимо непременно сливать в зимнее время, по другому она, вообщем то, замёрзнет и разорвёт трубы.

Водоснабжение бани

Воду можно брать из колодца либо скважины, установив как бы погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. Вообразите себе один факт о том, что и в данном случае в зимнее время воду необходимо или сливать опосля каждого использования баней, или, в конце концов, утеплять подводящие трубы.

К бане необходимо протянуть, как все знают, самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый обычный метод — сделать это по воздуху (воздушка). Не для кого не секрет то, что для воздушки пригодится особый кабель — «голый» дюралевый отметаем сходу, останавливаясь на 2-ух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. 1-ый тип кабеля чрезвычайно неплох, у него длинный срок службы (наиболее 30 лет), он прочен не, наконец, нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним очень тяжело проводить, как все говорят, монтажные работы, т. к. он очень толст (малое сечение — 16 мм2). Вообразите себе один факт о том, что дюралевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется как бы крепить его на, как мы выражаемся, особенные анкерные зажимы — по сумме издержек и морок с его монтажом, его стоимость обойдётся недешево.

Ввод электро энергии в баню

Наиболее обычное решение — воздушка, как всем известно, медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем железном тросе. Кабель также подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его необходимо, наконец, заменить (!). Все давно знают то, что для, как большая часть из нас постоянно говорит, одножильного кабеля ВВГнг (очевидно, обязано быть две жилы — любая из их обязана быть в самостоятельной, как всем известно, двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, хорошим сечением, стало быть, будет 2,5 мм2 — непонятно точно, какое электрооборудование владелец дачи так сказать захотит запитать от него в дальнейшем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть лишь, как все говорят, внешной установки. Не для кого не секрет то, что по правилам противопожарной сохранности, наконец, запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной, как все говорят, парной — лишь в предбаннике. Не шутите с возможностью, как мы привыкли говорить, недлинного замыкания в древесном строении — вся внутренняя проводка бани обязана быть как бы выполнена лишь в негорючем гофрошланге, закреплена на, как все знают, особые клипсы, проход кабеля через перегородки — лишь через, как заведено выражаться, железную трубу.

Прокладка проводки в бане

Пытайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке либо светильнике так, чтоб они как раз заходили туда снизу либо сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы обязаны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше наибольший — IP54). Мало кто знает то, что устанавливайте, как многие выражаются, обыкновенные светильники — железный корпус, лишь стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — лишь на клеммнике, никаких скруток. Всем известно о том, что и установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Электрощит в бане

Для работ в электрощите и установки УЗО непременно пригласите, как все знают, квалифицированного электрика, ежели сами таким не являетесь!

Установка перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть, как мы с вами постоянно говорим, кирпичными либо древесными, с следующей тепло- и влагоизоляцией в обоих вариантах. Перегородка меж, как все говорят, моечной и предбанником, в какой так сказать установлена печь, обязана быть, как все говорят, кирпичной, или в ней выполняются, как большая часть из нас постоянно говорит, кирпичные вставки, как мы выражаемся, кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Перегородка в бане из кирпича

Внутренняя отделка традиционно выполняется в тех вариантах, ежели сама баня построена из кирпича, камня либо бруса — тут схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Не считая того, при выполнении наружной и внутренней отделки придётся поновой выстраивать, как все говорят, вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна также будут закрыты, как мы привыкли говорить, обшивкой не, стало быть, сумеют осуществлять, как заведено, всеполноценную вентиляцию.

Потолок, стало быть, формируется 2-мя слоями — черновым и как бы отделочным. Черновой потолок крепится к, как большинство из нас привыкло говорить, горизонтальным лагам крыши, по мере необходимости укрепленным, как мы с вами постоянно говорим, промежными опорами. Вообразите себе один факт о том, что его площадь как раз засыпается утеплителем — керамзитом либо шлаком. Изнутри помещения моечной, как мы с вами постоянно говорим, парной к как бы черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после этого потолок перекрывается чистовой, как мы с вами постоянно говорим, отделкой — липовой, сосновой шпунтованной, как заведено выражаться, доской (шириной от 20 мм — чем толще доска, тем подольше она так сказать сохранит древесный запах).

Обшивка потолка в бане

В бане необходимо устроить окна, как большинство из нас привыкло говорить, маленького размера (в среднем 500х700 мм) и, вообщем то, врезать их невысоко — довольно, чтоб через их можно было выглянуть наружу сидячему на скамье. Окна в бане выполняют постоянно с, как мы выражаемся, двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой либо на сто процентов распашные — для проведения скорого проветривания.

Установка окна в бане

Двери в помещениях бани необходимо устанавливать так, чтоб они раскрывались наружу — по суждениям как бы пожарной сохранности. Все знают то, что материалом для дверных створок служит, как всем известно, шпунтованная доска (40-50 мм) либо доска с, как все говорят, избранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Не для кого не секрет то, что размер створок необходимо намеренно уменьшить на 5 мм — больше, чем необходимо для, как заведено выражаться, фактической дистанции меж четвертями косяков — по другому при повышении влажности створка, в конце концов, разбухнет и открыть (закрыть) её будет трудно. Само-собой разумеется, лучший размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неловко, но тепло будет как раз держать). Все давно знают то, что петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение, как мы привыкли говорить, парной). И действительно, дверные ручки — древесные (в особенности в, как большая часть из нас постоянно говорит, парной).

Дверь в парную

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь либо осина. Необходимо отметить то, что малая длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Вообразите себе один факт о том, что дистанция меж «этажами» двухрядных полков обязана, стало быть, составить более 350 мм, малая дистанция от, как заведено, второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Полки в бане

Поверхность для лежания образуют, как заведено выражаться, доской шириной от 80 мм, шириной — от 40 мм, меж досками сформировывают, в конце концов, просвет 15 мм ширины. От наконец-то стенки до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков наконец-то крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм 2-мя методами: сверху — при помощи гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — с помощью винтов. Для крепления, стало быть, выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали либо, как мы с вами постоянно говорим, медные.

Все углы в конструкции полков так сказать закругляются, поверхности кропотливо так сказать зачищаются нулевой, как многие выражаются, наждачкой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота сначала подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная большая высота — 190 мм.

Полки в бане

При выборе материала для сотворения полков будьте внимательны — считается, что, как мы выражаемся, сучковатые участки владеют большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Потому пытайтесь подобрать доски и брус совершенно без, как большая часть из нас постоянно говорит, сучковатых участков либо с наименьшим их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от опасности пожара — настелите перед топкой печи металлической лист, удостоверьтесь в надёжности крепления, как заведено, печных дверец, установите вблизи средства пожаротушения (ёмкость с, как мы привыкли говорить, водой, песком и огнетушители). Удостоверьтесь, что можете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, место перед дверьми и окнами.

<< Вернуться на предыдущую страницу

5th August